Только оправилась от страшной новости - 11 февраля 2010 года, в возрасте 40 лет ,в своем доме в Лондоне повесился Александр Маккуин. Тихий безумец моды, с бесконечным воображением и гениальными идеями.
Основная версия случившегося – самоубийство. Западные таблоиды утверждают, что он покончил с собой на фоне тяжелой депрессии, в которой пребывал после кончины матери.

О трагедии, случившейся с его мамой, МакКуин рассказал в своем микроблоге в Twitter 3 февраля. Потом появлялись сообщения, что несмотря на утрату "жизнь должна продолжаться". Из последних посланий, оставленных в микроблоге, журналисты сделали вывод, что справится со смертью самого близкого человека, модельер не смог.

Карьеру в мире моды он начал в 16 лет с работы в мастерских Сэвил Роу.В ателье он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. В костюмерном цехе театра «Берманс и Натане» МакКуин изучил шесть методов кроя, один из которых относится еще к XVI в. После окончания Колледжа искусств Св. Мартина работал у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем у итальянского модельера Р. Джильи в Милане.
В 1993 г. представил свою коллекцию на неделе прет-а-порте в Лондоне, став bad boy британской моды, поражая публику гротескными образами своих моделей, шокирующими внешним видом и манерой поведения.
«Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся»
Коллекции 1995 г. он показал платья то ли забрызганные грязью, то ли залитые кровью, которые привели публику в содрогание. А МакКуин в 1990-е гг. был любимой мишенью журналистов, которые упрекали его за создание слишком агрессивных, далеких от реальности образов (например, в коллекции «Живанши» прет-а-порте на сезон осень/зима 1999 — 2000 гг. он показал прозрачные платья из пластика с вышивкой, напоминающей электронные платы) или за «эксплуатацию инвалидов в рекламных целях» (когда МакКуин пригласил для участия в дефиле безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз).
Каждое дефиле, которое устраивал МакКуин , превращалось в сенсацию: то он заставил манекенщиц на высоких каблуках ходить по засыпанным гравием дорожкам, то ходить по щиколотку в воде, а то вообще отказался от услуг моделей, показав коллекцию «Живанши» осень/зима 1999— 2000 гг. на манекенах, которые вращались вокруг своей оси.В 1995 Маккуин приклеил к платьям мертвую саранчу, чтобы привлечь внимание к проблеме голода в Африке, и на показе, проходившем в церкви, заявил, что "религия - источник всех войн в мире".

Осенью 1996 г. Александр МакКуин был удостоен премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды.Тогда же Бернар Арно, глава могущественной корпорации LVMH, пригласил его на должность арт-директора Дома «Живанши» вместо Дж. Галльяно.Многие модели трудно было представить в реальной жизни, однако это вполне устраивало владельцев Дома: важно было сделать имидж «Живанши» более «острым» и современным, привлечь внимание к марке и увеличить продажи готовой одежды и аксессуаров. МакКуин блестяще справился с этими задачами, создавая успешные в коммерческом смысле коллекции прет-а-порте и аксессуаров. Костюмы с кожаной бахромой, жакеты с подчеркнутыми плечами и платья из стекляруса не только хорошо продавались, но и многими копировались.
В начале 2001 г. было объявлено об уходе А. МакКуина из Дома «Живанши» — соперник Б. Арно миллиардер Франсуа Пино, владелец торгового гиганта PPR, сделал ему предложение о создании собственного дома высокой моды.
Александр МакКуин был одиним из самых известных британских дизайнеров, который прослыл «трудным ребенком». Он стремительно ворвался в мир моды и, несмотря на свой весьма своенравный характер, крепко закрепился на вершине. Экстравагантные, шокирующие своей откровенностью и кричащей сексапильностью модели МакКуина радуют далеко не всех. Но дизайнер признавался, что ему глубоко наплевать на критику в свой адрес и частенько крепким «идите на ..!» он заканчивает разговор.

Он был и остался одним из моих любимых дизайнеров.